« Un soir, au col de Svinaskar, j’ai arrêté mon cheval et j’ai vu dans le lointain le promontoire de Rejkjavik, comme une ligne bleue tracée sur l’Océan.
  Qu’importent les heures détestables des jours passés ! la ville est là, le but qui reculait sans cesse, comme un mirage, est atteint. La longue et périlleuse traversée de l’Islande de l’est à l’ouest est accomplie.« 

Au chapitre 8, Louis-Frédéric Rouquette exprime le soulagement que la vue de Reykjavík au passage du col de Svínaskarð lui apporte. Il ressent alors la libération de ces longues chevauchées sans fin, l’usure du temps passé à cheval et certainement une très grande fatigue. Quelques lignes auparavant il raconte un accident ou plutôt un incident. Une chute de cheval malencontreuse, les bêtes qui s’éloignent, la peur de se retrouver seul, blessé. Son guide Einar n’est pas là, étonnant. Est-ce la fatigue qu’il lui joue des tours ou veut-il montrer dans cette chute douloureuse, peut être imaginaire, le ressentie de cette longue et périlleuse traversée ?

Quoi qu’il en soit, la vue de la ville, synonyme de sa réussite, lui redonne vie. Pour lui qui a traversé tant de déserts, Reykjavík est l’oasis salvatrice. Pourtant la capitale va le décevoir, il ne le sait pas encore, perché sur son solide cheval un soir au col de Svínaskarð.

Ce col je l’ai passé en cet été 2024. Rien de bien difficile et comme tout col il y a deux accès possibles. Le chemin qui y passe n’est guère plus emprunté. Il partage, coté ouest, un bout du sentier qui mène au sommet de Móskárðshnjúkar, un superbe pic de Rhyolite.

Rouquette et Einar sont arrivé par l’autre coté. Aujourd’hui une route goudronnée fait le lien entre le fjord de Hvalfjörður et la route qui va à Þingvellir. En 1920 ce passage évitait de longer le coté sud du fjord, environ 30 km de long, pour contourner la cote. En 1998, un tunnel percé sous l’embouchure du fjord a considérablement raccourci la distance à parcourir au grand bonheur des automobilistes qui arrivaient du nord.

De ce col sans ambition, assez ordinaire dans ces collines, il en ressort des histoires peu communes. Le chemin, Svínaskarðsleið, a du être emprunté par une foule de passants venant du nord depuis les premiers temps de la colonisation au IXème siècle. Aussi les anecdotes sont nombreuses.

En 1840, Jónas Hallgrímsson, poète et héros de l’indépendance cite ce passage au pied le montagne Móskarðarnúka. En 1900 s’est déroulé là un drame assez commun en Islande. Un jeune garçon, le jour de Noël, essaye de passer le col et disparait. Son corps a été retrouvé dans une congère, triste endroit. Les disparations dans les tempêtes et lieux inhospitaliers ont souvent marqué les faits divers islandais. Un peu plus au nord, la chute d’eau de Barnafoss, rappelle la disparition d’enfants, là aussi à Noël, qui sont tombés dans l’eau. Le célèbre écrivain Arnaldur dans ces romans policiers évoque la passion du commissaire Erlendur pour ce genre de disparitions qui sont souvent inexpliquées. Peut être que cet accident du jeune homme a inspiré Rouquette pour la description de sa chute de cheval.

Un des faits les plus remarquables est l’accident d’avion qui s’y est déroulé. Le fjord de Hvalfjörður abritait pendant la Seconde Guerre Mondiale, une importante base navale de la Navy. Peu d’avions allemands sont parvenus en Islande mais le 18 octobre 1942 un Junker 88 D-5 de la Luftwaffe survole la base et a été poursuivi par des avions de chasse alliés. Pour s’échapper le pilote tenta de passer par ces vallées, malheureusement pour l’équipage cet avion n’avait pas assez de puissance et s’écrasa sur le montant coté ouest. Les trois hommes périrent dans ce crash.

Au col il y a un cairn, de ce que l’on trouve dans les passages difficiles ou craints, énorme. Bien des passants ont du déposer leurs pierres pour contrevenir aux mauvais esprits des lieux comme il est d’usage ou tout simplement pour marquer leur passage. Une extension carrée semble être les restes d’un abri de secours. Ce tas de pierres s’appelle Dys.

J’ai vécu lors de l’ascension vers ce col comme une finalité de mes recherches sur l’expédition de L.F. Rouquette comme lui-même y voyait la fin de cette périlleuse aventure. Il est venu par l’autre versant, nous nous sommes rencontrés, 100 ans plus tard, à ce col. Je l’ai imaginé sur son cheval, fatigué et à la fois heureux de mettre un terme à ses douleurs de cavalier aventurier. Son guide est par là aussi, plus serein, certainement satisfait de voir le bout de ce chemin avec ce français original. Comment sont ils ensemble, des frères de chemin ou trop de proximités les éloignent il. Peut être qu’une différence s’est immiscée car pour l’auteur ça été une aventure difficile alors que pour Einar, son guide, le trajet a été peut être pas banal mais assez commun à l’Islandais qu’il est. Quoi qu’il en soit ils vont devenirs les deux héros du livre que Rouquette va tirer de ce séjour en Islande. Ce roman qui s’inscrit dans l’ensemble de ses écrits que sont les « Romans de ma vie errante » est celui qui met le plus en valeur l’auteur et ses ressentis. Il focalise sur ses pensées et son envie d’être les personnages de l’Enfer de Dante. Loin de me comparer à lui, à eux, je crois avoir aussi une certaine lassitude tant cet épisode d’aventure relative m’a pris beaucoup de temps pendant ces trois dernières décennies. Ai je atteint le but de cet exercice, suivre les pas d’un inconnu que seul l’attrait de ces vastes étendues nordiques nous a relié. Un petit plus quand même, notre Languedoc, loin du soleil de minuit. J’ai traversé régulièrement l’océan pour aller le voir ce soleil, souvent absent, à l’opposé de celui qui inonde nos terres du sud. J’ai parcouru je ne sais plus combien de fois Son trajet dans ces terres sauvages qui ne le sont plus tout à fait. Il me reste plus qu’a ramener Louis-Frédéric en Islande, une dernière fois, nous retrouver lui et moi dans notre île, partager un moment intime de 100 ans d’âge. Avec Einar, son guide, j’ai déjà eu le plaisir de collaborer avec son fils et ses petits enfants, de vivre cette continuité, d’être une sorte d’avatar de Rouquette pour eux.

La très belle montagne Móskárðshnjúkar qui surplombe le col de Svínaskarð n’apparait pas dans le texte. Le paysage qui l’a certainement émerveillé tout au long du périple est très peu décrit. C’est à la fois la faiblesse du roman qui s’appuie plus sur le coté humain et spirituel et aussi sa force. Cela évite le descriptif touristique du pays, légèrement scientifique, que l’on trouve régulièrement dans les comptes rendus de voyages des écrivains exotiques de ces époques. Rouquette a certainement vécu là, l’une de ses plus difficiles aventures. Les douleurs du froid, la longueur du temps écoulé à cheval, le but qui s’en cesse recule, l’isolement et la rencontre de ces gens qui vivent sous terre (leurs maisons) comme les Nains des légendes anciennes, l’ont bouleversé et c’est dans un refuge intérieur niché dans un coin de ses pensées qu’il a trouvé la force d’aller jusqu’au bout.

Le col de Svínaskarð a été un passage, celle d’aventurier à celui de héros, celui qui a accompli le voyage aux Enfers de Dante, que aime à dire l’écrivain ou plus virilement un travail digne d’Hercule. L’auteur va consacrer ses dernières œuvres littéraires à des personnes plus mystiques, les missionnaires au Canada, et reviendra aux sources avec ceux de son village familial de Loupian dans « La Chanson de Pays ». Sa disparition intervient 4 ans après son voyage dans « L’Île d’Enfer » suite à une mauvaise opération chirurgicale. 61 ans plus tard le hasard me conduira sur ses traces, hasard bien ordonné par ma forte relation de l’Islande, du contact avec le grand connaisseur de ces œuvres, Alain Riols et une envie de revivre ensemble ce voyage qui n’en fini pas.

Le but de son voyage a été celui qui m’a guidé sur ses pas. J’ai aujourd’hui effacé ses traces par le piétinement de mes passages ou j’ai plutôt tant mêlé mes pas aux siens que nous nous confondons dans ces paysages sans limites.

Son aventure c’est un pays, une île peu habitée mais dont les habitants dispersés dans des lieux inhabitables sont si prompt à accueillir le passager qu’il a été et que je suis. Le lecteur est à cheval dans cette histoire, il a froid par moment surtout dans les traversées de rivières glacées. L’immensité désertique sans fin accapare l’esprit de celle ou celui qui lit comme elle a désespéré par moment le romancier. Il faut aller au bout et si la chance nous accompagne nous trouverons l’apaisement en arrivant au but qui sans cesse reculait. Rouquette est un peu perdu dans ce décors. C’est un nord qui n’est pas celui du Canada qu’il a tant aimé. Les Islandaises et Islandais sont des personnes qui ne sont pas des autochtones des temps anciens et ne sont plus des pionniers liés à une conquête. Une sorte de préfiguration de l’Amérique colonisée par des Européens depuis plus de mille ans. Anciens mais pas assez pour être différents comme les Amérindiens ou les Inuits. Des colons qui ont fait corps avec leur nouvelle terre en s’enterrant dans leurs maisons aux toits herbeux. Cette terre ne leur a pas donné grand chose si ce n’est d’être libre même si en 1922 le pays est encore sous domination finissante des Danois. Cette année est celle qui voit les autorités islandaises s’affirmer, elles interdisent la pêche dans leurs eaux territoriales. Rouquette vit les derniers temps de la présence des marins pêcheurs français qui ne pourront plus pêcher la mo-ue dans ce banc de l’Enfer. La fin des « Islandais« , de Bretagne, du nord ou de Normandie va se précipiter pour se tarir dans l’année 30. Le témoignage du romancier est d’autant plus important pour l’Histoire de cette activité qui a laissé tant de marques dans les corps, la vie de ces hardis marins et dans les relations entre l’Islande et notre pays.

Son aventure à cheval est moins extraordinaire en fait. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’est pas le premier français a traverser cette île. Presque un siècle avant, en 1838, Paul Gaimard a conduit une expédition scientifique qui a parcouru tout le pays. Un curé au nom d’auteur Laurent d’Arce, a effectué en deux fois et deux années différentes, 1912 et 1914, le même parcours. Malgré tout son périple n’a pas été de tout repos et les conditions de vie n’avaient guère changées en 100 ans dans les fermes isolées. On ressent bien que si les premiers 100 km du voyage l’ont mis à rude épreuves, l’ont bouleversé par ces paysages, la dureté du climat et la bonté des personnes rencontrées, à partir de la moitié du trajet la découverte et l’intérêt diminues pour ce voyageur chevronné. De ce fait il édulcore le tiers de son voyage dans des pensées qui nous semblent surannées aujourd’hui. Il convoque Dante et s’invente en héros mythique. Einar, le guide, disparaît au deux tiers du périple dans le récit pour réapparaitre dans leur séparation simple et rapide après l’arrivée dans la capitale. Rouquette ne veut plus partager la vedette, Einar est devenu un élément du décors, il s’évanouit dans les immensités traversées. Pourtant il en fera l’éloge dans divers articles de presse en France, au travers desquels nous ressentons son admiration pour ce colosse aux multiples capacités physiques et intellectuelles. Il le considère comme son Virgile, le guide aux Enfers, celui de Dante.

Nous voilà donc au bout du chemin qui a été si long. Nous voilà réunis chevauchant cote à cote, où je vais tu sera souvent avec moi. Je t’accroche aux murs, te projette sur grand écran et parle à ta place, on m’écoute, on t’écoute toi qui n’est plus.

Allez viens nous partons pour l’Islande !

English text below

‘One evening, at the Svinaskar pass, I stopped my horse and saw in the distance the promontory of Rejkjavik, like a blue line drawn on the ocean.
The city is here, and the goal that had been receding like a mirage has been reached. The long and perilous crossing of Iceland from east to west is accomplished.’

In chapter 8, Louis-Frédéric Rouquette expresses the relief he feels at the sight of Reykjavík over the Svínaskarð pass. He felt liberated from those long, endless rides, the wear and tear of time spent on horseback and certainly a great deal of fatigue. A few lines earlier he recounts an accident, or rather an incident. An unfortunate fall from his horse, the animals moving away, the fear of finding himself alone and injured. Surprisingly, his guide Einar is not there. Is he playing tricks on him because he’s tired, or does he want to show, in this painful fall, perhaps imaginary, how he feels about this long and perilous crossing?

Whatever the case, the sight of the city, synonymous with his success, brings him back to life. For a man who has crossed so many deserts, Reykjavík is the saving oasis. But the capital will disappoint him, he doesn’t know it yet, perched on his sturdy horse one evening on the Svínaskarð pass.

I crossed this pass in the summer of 2024. It wasn’t very difficult and, like any pass, there are two ways to get there. The path that passes through here is little used. On the west side, it shares part of the path that leads to the summit of Móskárðshnjúkar, a superb Rhyolite peak.

Rouquette and Einar arrived on the other side. Today a tarmac road links the Hvalfjörður fjord with the road to Þingvellir. In 1920, this passage avoided having to go along the south side of the fjord, which is around 30 km long, to get around the coast. In 1998, a tunnel bored under the mouth of the fjord considerably shortened the distance to be covered, much to the delight of motorists arriving from the north.

From this unambitious pass, quite ordinary in these hills, some unusual stories emerge. The road, Svínaskarðsleið, must have been used by a host of passers-by from the north since the early days of colonisation in the 9th century. So there are many anecdotes.

In 1840, the poet and independence hero Jónas Hallgrímsson mentioned this passage at the foot of the Móskarðarnúka mountain. In 1900, a tragedy not uncommon in Iceland took place here. On Christmas Day, a young boy tried to cross the pass and disappeared. His body was found in a snowdrift, a sad place to be. Disappearances in stormy and inhospitable places have often marked the Icelandic news. A little further north, the Barnafoss waterfall is a reminder of the disappearance of children, again at Christmas, who fell into the water. In his detective novels, the famous writer Arnaldur evokes Inspector Erlendur’s passion for these kinds of disappearances, which are often unexplained. Perhaps the young man’s accident inspired Rouquette to describe his fall from a horse.

One of the most remarkable events was the plane crash that took place there. During the Second World War, the Hvalfjörður fjord was home to a major naval base. Few German aircraft reached Iceland, but on 18 October 1942 a Junker 88 D-5 of the Luftwaffe flew over the base and was pursued by Allied fighter planes. To escape, the pilot tried to fly through these valleys, but unfortunately for the crew, the plane did not have enough power and crashed into the western pillar. All three men perished in the crash.

At the col there is a huge cairn, the kind you find on difficult or feared passages. Many passers-by must have put down their stones to ward off the evil spirits of the place, as is customary, or simply to mark their passage. A square extension appears to be the remains of an emergency shelter. This pile of stones is called Dys.

During the ascent to this pass, I saw it as the end of my research into L.F. Rouquette’s expedition, just as he himself saw it as the end of this perilous adventure. He came up the other side and we met, 100 years later, at this pass. I imagined him on his horse, tired but at the same time happy to put an end to his pain as an adventurous rider. His guide is there too, more serene, certainly satisfied to see the end of the road with this original Frenchman. How are they together, brothers on the road, or are they too close to each other? Perhaps a difference has crept in, because for the author it has been a difficult adventure, whereas for Einar, his guide, the journey may not have been ordinary, but common enough for the Icelander that he is. Be that as it may, they were to become the two heroes of the book Rouquette drew from his stay in Iceland. This novel, which is part of his ‘Romans de ma vie errante’ series, is the one that most highlights the author and his feelings. It focuses on his thoughts and his desire to be the characters in Dante’s Inferno. Far from comparing myself to him, to them, I think I also have a certain weariness, so much so that this episode of relative adventure has taken up so much of my time over the last three decades. Have I achieved the aim of this exercise, to follow in the footsteps of a stranger whom only the lure of these vast northern expanses has linked to us? A little something extra, though, our Languedoc, far from the midnight sun. I have regularly crossed the ocean to see this sun, often absent, as opposed to the one that floods our southern lands. I’ve travelled I don’t know how many times His journey through these wild lands that are no longer quite so wild. All that’s left for me to do now is to take Louis-Frédéric back to Iceland one last time, to meet him and me on our island, to share an intimate moment 100 years old. With Einar, his guide, I’ve already had the pleasure of working with his son and grandchildren, of experiencing this continuity, of being a sort of Rouquette avatar for them.

The beautiful mountain Móskárðshnjúkar, which overlooks the Svínaskarð pass, does not appear in the text. There is very little description of the landscape that must have filled him with wonder throughout his journey. This is both the weakness of the novel, which relies more on the human and spiritual side, and its strength. It avoids the touristy, slightly scientific description of the country that we regularly find in the travel reports of exotic writers of those times. Rouquette certainly experienced one of his most difficult adventures there. The pain of the cold, the length of time spent on horseback, the ever-receding goal, the isolation and the encounter with these people who live underground (their homes) like the Dwarves of ancient legends, overwhelmed him, and it was in an inner refuge tucked away in a corner of his thoughts that he found the strength to go all the way.

The Svínaskarð pass was a passage from adventurer to hero, from Dante’s journey to the Underworld, as the writer likes to say, to a more virile task worthy of Hercules. The author devoted his last literary works to more mystical people, the missionaries in Canada, and returned to his roots with those of his family village of Loupian in ‘La Chanson de Pays’. He died 4 years after his trip to ‘L’Île d’Enfer’ following a bad operation. 61 years later, chance led me to follow in his footsteps, a chance well ordered by my strong relationship with Iceland, contact with the great connoisseur of these works, Alain Riols, and a desire to relive this never-ending journey together.

The purpose of his journey was the one that guided me in his footsteps. Today, I have erased his traces by trampling them underfoot, or rather I have mingled my footsteps with his so much that we merge in these boundless landscapes.

His adventure is a country, a sparsely inhabited island whose inhabitants, scattered in uninhabitable places, are so quick to welcome the passenger that he was and that I am. The reader is on horseback in this story, feeling cold at times, especially when crossing icy rivers. The endless vastness of the desert captures the reader’s spirit in the same way that it sometimes despaired of the novelist. You have to go all the way, and if you’re lucky, you’ll find peace in arriving at the goal, which is constantly receding. Rouquette is a little lost in this setting. It is a north that is not the Canadian north he loved so much. The Icelanders are not the natives of ancient times and are no longer pioneers linked to a conquest. A sort of foreshadowing of America colonised by Europeans over a thousand years ago. Ancient but not different enough to be like the Amerindians or the Inuits. Settlers who became one with their new land by burying themselves in their grass-roofed houses. This land gave them little other than freedom, even though in 1922 the country was still under the final domination of the Danes. That year saw the Icelandic authorities assert themselves, banning fishing in their territorial waters. Rouquette saw the last days of the presence of the French fishermen, who would no longer be able to fish for cod in this hellish shoal. The end of the « Islandais » (French fishing sailors were called Icelandic) from Brittany, Northern France and Normandy would come to an abrupt end in 1930. The novelist’s account is all the more important for the history of this activity, which left so many marks on the bodies and lives of these hardy sailors and on relations between Iceland and our country.

His adventure on horseback is actually less extraordinary. Contrary to what he claims, he was not the first Frenchman to cross this island. Almost a century earlier, in 1838, Paul Gaimard led a scientific expedition that travelled the length and breadth of the country. A priest by the author’s name, Laurent d’Arce, made the same journey in two different years, 1912 and 1914. Despite everything, his journey was not a restful one, and living conditions had hardly changed in 100 years on the isolated farms. It’s clear that while the first 100 km of the journey put him to the test and overwhelmed him with the landscapes, the harsh climate and the kindness of the people he met, from the halfway point onwards the discovery and interest diminished for this seasoned traveller. As a result, he watered down a third of his journey with thoughts that seem outdated today. He invokes Dante and invents a mythical hero. Einar, the guide, disappears two-thirds of the way through the story, only to reappear when they part quickly and simply after arriving in the capital. Rouquette no longer wanted to share the limelight; Einar had become part of the scenery, fading into the vastness of the journey. Nevertheless, he praised him in various press articles in France, in which we can sense his admiration for this colossus of multiple physical and intellectual capacities. He saw him as his Virgil, his guide to the Underworld, Dante’s guide.

So here we are, at the end of what has been such a long road. Here we are, riding side by side, where I’m going you’ll often be with me. I hang you on the walls, project you on the big screen and speak for you, people listen to me, they listen to you who are no more.

Come on, we’re off to Iceland!

« Louis-Frédéric Rouquette est l’auteur d’une vingtaine de publications, les ouvrages proprement littéraires de la maturité ayant paru pour la plupart dans les collections populaires Ferenczi. » In https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Rouquette

• 1912 : Les Phalliques
• 1915 : La France aux États-Unis. Comment concurrencer le commerce allemand
• 1916 : La Propagande germanique aux États-Unis
• 1917 : L’Organisation de notre marine marchande et notre expansion économique
• 1917 : Exposition universelle et internationale de San Francisco 1915. Panama pacific international exposition. Rapport général de la section française par G. Roger Sandoz et Louis Rouquette
• 1919 : La Pologne et nous. L’amitié polonaise dans notre littérature
• 1919 : Notre-Dame-des-Voluptés-sans-nombre
• 1920 : La Cité des vieilles
• 1921 : Chère petite chose
• 1921 : L’Homme qui vint
• 1921 : Le Grand Silence blanc – Roman vécu d’Alaska (traduit en américain en 1930, The Great White Silence)
• 1922 ? – 1925 : Les Aventures du môme Roudoudou – Le Secret du Pôle
• 1922 : Les Oiseaux de tempête – Roman vécu des mers australes
• 1923 : La Bête errante – Roman vécu du Grand Nord canadien
• 1925 : L’Île d’enfer
• 1926 : L’Épopée Blanche
• 1927 (posthume) : La Chanson du pays : roman de la terre d’oc (réédition à Montpellier, Espace Sud-Éditions, 1996)
• 1928 (posthume) : La Bête bleue suivie de La Grand’route du pôle

Ce texte n’a certainement pas été publié, les tournures de phrases montre qu’il s’agit d’un brouillon. Si l’auteur a été frappé par la pauvreté et les difficiles conditions de vie des habitants, il admire la capacité des islandais(es) d’avoir su s’adapter dans cet environnement si isolé que ce soit par la place centrale et lointaine de l’ile au milieu de l’Atlantique, ou des fermes dans les vallées reculées.

UN MARCHÉ QUI S’OFFRE À NOUS

L’ISLANDE

La France connaît l’Islande par ses hardis marins qui, depuis des temps reculés, vont y pêcher la morue.
  De septembre à juin, les pêcheurs de Fécamp, de Boulogne, de Binic, de Dunkerque, de St-Malo, de Paimpol, partent sur les chalutiers ou sur les goëlettes équipées pour ce genre de pêche.
  Pendant plusieurs mois dans la brume et le brouillard, par des températures glaciales, nos marins courent l’Océan, du cap nord à Reykjavik, de Reykjavik aux Îles Wetmann, des Westmann à Seydisfjord à la recherche du « banc ».
  Il faut rendre hommage à la vaillance de ces marins qui accomplissent, là-bas, un labeur qu’il est nécessaire de citer en exemple à la nation.
  Subissant les rafales et les paquets de mer, travaillant parfois avec de l’eau jusqu’à la ceinture, ils peinent dix-huit et vingt heures durant. Sans un mot, sans une plainte, gaiement « à la française », nos « Islandais » chahutent, taillent, coupent et salent le poisson.
  Parfois, le chalutier ou la goêlette touche la côte aride de l’Islande et s’ancre pour quelques heures dans un des fjords de cette île déchiquetée. Reykjavik, port et capitale, à l’ouest, Portland au sud, Akureyri, au nord, Seydisfjord à l’est, mais bientôt après le navire repart sans avoir rien connu de la vie islandaise.
  L’été dernier, le hasard de mes vagabondages m’ont conduit à la Terre de glace. J’étais à Seydisfjord « le fjord de la petite morue (1)» et j’attendais le courrier danois qui, après avoir fait escale aux Foeroë touche ce petit port, avant d’arriver à Reykjavik. Mais le bateau n’arrivait pas, les mieux informés m’annonçaient sa venue pour dans un mois ou deux.
  J’ai eu la curiosité de voir le cœur de cette terre farouche, où pas un arbre ne vit, où les roches éruptives, les laves, les basaltes, les conglomérés, forment un paysage de désolation échappé à la vision de Dante.
  Je ne dirai pas ici la peine tous les jours renouvelée, les souffrances subies, les bourrasques de neige, les fleuves violents qu’il fallait traverser à la nage, les pluies de cendres rouges, en un mot l’insécurité perpétuelle de cette randonnée fantastique.
  Mais si ce voyage fut pour moi une rude leçon de volonté, si j’ai été le premier français à traverser de l’est à l’ouest l’Islande, j’ai pu me rendre compte par ma propre expérience des besoins et des aspirations de ce vaillant petit peuple.
  Venus de Norvège avec Ingolfur, les premiers Islandais se sont trouvés sur cette terre absolument désolée, à force de longue patience et de la beur acharné, ils sont arrivés à se maintenir, à vivre et à prospérer là où rien ne vivait, si ce n’est le grondement intérieur de la lave en fusion hurlant dans les entrailles de la terre et le vol des milliers d’oiseaux animant la page du ciel.
  Sur 100.000 habitants, quatre-vingt mille sont blottis au fond des fjords, et vivent de la pêche. Vingt mille islandais sont répartis, de ci, de là, à l’intérieur de l’Ile.
  Ce sont des paysans qui viennent de l’élevage.
  Une herbe courte croit sur le sol aux abords des sources d’eau chaude, dans le voisinage inquiétant des volcans… c’est la seule pâture des moutons, bêtes errantes qui ne connaissent jamais la tiède douceur de l’étable.
  Par les froids noirs de l’hiver, ils vont à la recherche d’une maigre ration, pour les protéger la nature leur à donné une toison très fournie, cette toison est une des richesse de l’Islande.
  Le paysan vit dans sa ferme qu’on nomme baer, c’est en contre-bas une humble demeure dont les murs sont en terre et la façade en bois.
  Le paysan, sa femme et sa famille – il n’est pas rare de rencontrer des familles de 18 et 24 enfants – vivent là, heureux, sans désir, comme sans ambition.
  L’hospitalité en Islande n’est pas un devoir, c’est un rite. Il m’est arrivé de frapper à onze heures du soir à la porte d’un baer. La tourmente de neige qui m’assaillait depuis le matin m’empêchant d’aller plus loin mes chevaux étant fourbus. Malgré l’heure tardive, le paysan m’a reçu avec cette bonté qui est le privilège des âmes simples.
  La paysanne aussitôt levée préparait hâtivement le traditionnel café, cependant que la servante apportait le fameux édredon d’eider dans lequel on dort en boule.
  Le paysan, ses fils, ses serviteurs, vivent là, tous ensemble avec cette familiarité patriarcale des premiers âges, avec les moutons, les chevaux, petits poneys, vaillante bêtes sans lesquelles rien n’est possible, sont l’objet de leurs échanges.
  Poneys, petits, gras, poilus, nés et vivant à la dure qui sont l’unique moyen de locomotion en usage dans l’île, car dans l’île, il n’y a pas de route, il faut se frayer un passage à travers roches et laves. Il faut voir avec quelle attention soutenue, les petits chevaux descendent les pentes basaltiques, traversent les rivières en cherchant l’endroit propice.
  Avec les chevaux et les moutons, l’Islandais a l’eider, à la toison riche et rare. Les mâles ont la tête noire et le ventre blanc, les femelles, grises et brunes, couvent et pour protéger leurs œufs, elles arrachent sous leurs ailes un fin duvet. C’est ce duvet que le paysan récolte pincée par pincée.
  Vaillantes gens qui vivent de peu, arrachant à force de labeur et d’opiniâtreté, de bons profits à une terre particulièrement ingrate.
  Si le bonheur est l’art de savoir limiter ses désirs, ceux- là sont parmi les heureux de ce monde.
  Je n’ai pas rencontré un seul illettré dans tout mon voyage. Du reste, il n’y en a pas dans l’île. Chaque paysan parle l’islandais, le norvégien et le danois, parfois même l’anglais et l’allemand.
  Ce peuple est à citer en exemple aux grandes nations. L’année dernière, il a fait pour 54 millions de francs d’exportation, étant donné qu’il y a 100.000 habitants, le chiffre parait formidable. Il est exact.
  Mais la majeure partie de cette somme est immédiatement réemployée.
  Il n’y a rien en Islande. L’Islandais doit se procurer tout depuis les chaussures jusqu’au blé dont il fait son pain, le bois qui lui sert pour se chauffer ou pour construire bijoux des femmes, joujoux des enfants, et vêtements de tous.
  C’est là que la France doit intervenir. La pêche d’Islande est une de nos grandes ressources, mais le commerce intérieur n’est pas à dédaigner.
  Nos producteurs de conserve trouveraient là-bas un débouché important.
  De même, nos sirops, nos conserves, nos confitures, nos fruits confits ou préparés, nos pâtes alimentaires, nos biscuits.
  La place la plus importante est réservée à toute l’industrie lyonnaise. Les femmes portent des corselets de velours, brodés d’arabesques d’argent, des tabliers de soie, des jupes de moires, de larges cravates en rouennerie (2), des coiffes en soie, des châles bigarrés, toutes ces choses sont fournies actuellement par l’Allemagne et l’Angleterre.
  La France n’entre pour rien dans les statistiques d’importation.
  Comme produit français rencontré à Reykjavik, le seul que j’ai vu est le fil d’une maison de Mulhouse.
  Les articles de ménage y trouveraient un débouché des plus intéressants, surtout les ustensiles de premières nécessité, casseroles, ciseaux, brocs ; la ferblanterie, la clouterie, les meubles simples (bois blanc), la vannerie, l’horlogerie, (réveils, montres en nickel, en argent, en acier bruni), vaisselle ordinaire, en un mot tout ce qui rapporte à l’habitation, soit à l’habillement, soit à la nourriture.
  L’Islande n’a rien, elle a besoin de tout.
  Si nos commerçants savent vouloir, il y a là-bas, pour eux, une belle place à prendre, sur ce marché prêt à nous accueillir.
  Il sera bon d’envoyer un agent à Reykjavik avec de la marchandise. Reykjavik est le port le plus important, c’est la capitale du pays, il y a une population des très policées de plus de 10.000 habitants.
  On peut y créer des dépôts ou prendre des représentants qui visiteraient la clientèle à l’intérieur. Malgré les difficultés de communication, on peut avec des caravanes de chevaux aller d’un centre à l’autre, surtout dans l’ouest, de Reykjavik à Akureyri, en visitant les petits ports de la côte, Blonduör, Bordeyri, Borgomer, Hafnafjord, etc.
  Une autre considération des plus importante : le change. Le change nous est défavorable, une couronne islandaise vaut 2 fr.30. Il y a donc intérêt à la revendre là-bas.
  A Reykjavik, il y a la Banque d’État qui a des succursales dans les principaux ports.
  Nos vins doivent s’abstenir, nos liqueurs aussi, le pays est sous régime sec. (Il est cependant rentré 30.000 bouteilles de whisky en un mois à Reykjavik).
  A noter que l’Espagne a obtenu du Gouvernement islandais une dérogation à cette loi.
  Comme l’Espagne achète beaucoup de morue aux Islandais, elle a mis le marché en main au Gouvernement « Pas de vin, pas de morue » et le Gouvernement a cédé.
  La France doit imposer sa volonté, elle ne doit pas laisser brimer nos marins comme elle le fait en ce moment-ci, en n’intervenant pas énergiquement dans les questions des eaux territoriales.
  Aucune question n’est négligeable. Notre intérêt est là. Nous ne devons pas dédaigner le plus petit marché, nos rivaux y vont, pourquoi pas nous?
  Autre danger. Ne pas passer par l’intermédiaire des maisons danoises, les maisons danoises servent d’abord leur pays, nous après s’il reste des commandes.
  De plus, l’islandais a la plus profonde horreur pour le Danois qui pendant des siècles l’a opprimé.
  L’Islandais est autonome. Depuis deux ans, le roi du Danemark est un roi nominatif, mais sans aucune volonté. Lors de l’Althing (le Parlement) a voté deux fois une loi, elle entre en vigueur, le veto du roi n’y peut rien.
  Nous avons un consul (3) à Reykjavik qui a le rare mérite, chez quelqu’un de la carrière, c’est de connaître le pays dans lequel il a ses attributions et d’en parler couramment la langue.
  Nous avons aussi des agents consulaires à Akureyri, à Seydifjord, mais ce sont des islandais qui ne parlent pas le français et qui servent les maisons anglaises ou norvégiennes avant nous.
  Au point de vue travaux publics, nos ingénieurs trouveraient en Islande un emploi de leurs capacités. Il y a tout à faire, routes, travaux d’art, ponts, chaussées, les chemins de fer me paraissent impossibles à cause du terrain hérissé de roches, mais l‘automobile y a un avenir certain.
  De Reykjavik à Thingvallir, il y a une route (5 kilomètres), ce seul ruban a fait naitre un commerce d’automobiles pour le transport des citadins, ce sont actuellement des Ford qui assurent le service.
  J’ai rencontré au cours de mes randonnées dans l’île de nombreux américains venus pour « prendre le vent », il faut que nos plus importantes firmes fassent le sacrifice d’un voyage d’études, je suis certain que le succès couronnera toute initiative sérieuse.

1- » le fjord de la petite morue » d’où vient cette expression de petite morue

2- Toile de coton peinte, que l’on fabrique surtout à Rouen.

3- André Courmont (en bas de page) : https://ile-denfer.eu/lile-denfer-vitiseyjan-chap-8a-attundi-8a/

Rouquette est présenté comme l’anti écrivain de salons parisiens. Un routard avant l’heure, le père spirituel de Sylvain Tesson ?

 » M. Louis-Frédéric Rouquette est un grand voyageur, mais un voyageur d’une espèce singulière. Il ne voyage en effet ni pour s’instruire, ni pour s’enrichir, ni pour se distraire. Il ne cherche pas les grandes aventures, les observations pittoresques ou dramatiques. Il ne voyage pas pour trouver, mais pour éviter. Le voici quelque part, vers le cercle arctique, dans les régions les plus déshéritées du globe. Ecoutez avec quelle sombre exaltation il se réconforte : « Quelle étoile me guide ? Vers quelle adoration nouvelle ? « Sur les plages de la Manche ou de l’Océan, les bons petits camarades, écrivains en chambre de romans compliqués, font des effets de smoking, bombent le torse ou inclinent l’échiné, manoeuvres d’assouplissement indispensables à la conquête des prix littéraires. « Les intrigues se nouent à l’ombre des casinos en carton pâte qui déshonorent la virginité de la mer… « Non, non, non ! « La neige purifie ; le froid qui pénètre ma chair rend mon âme meilleure… » (1).
Il fuit nos sociétés civilisées à la poursuite de la solitude. Nouvel enfant du siècle, pareil à cet Alain Gerbault qui traverse, seul sur son sloop, les Océans. Il aime seulement les natures frustes et rudes, les aventureux garçons qui vivent en marge des lois, là-bas, sous le cercle polaire, dans l’Alaska ou le Nord-Ouest Canadien.
Ce contemporain est un romantique, un frère attardé de Chateaubriand, ou de ce Sénancour qui écrivit Aldomen ou le Bonheur dans V Obscurité. Aussi ulcéré, mais plus viril, plus indocile aux impulsions du sentiment.
L’Ile d’Enfer, où Rouquette nous conduit, c’est l’Islande, terre de basalte et de glaciers, où les volcans flambent dans la neige, où l’arbre ne peut pousser sur le sol hostile, et que parcourent seuls, pendant les mois d’été, quelques intrépides, montés sur les petits poneys de l’île. Point d’aventures, sauf la lutte quotidienne
contre la nature ennemie, le froid, l’ouragan, le roc et les fleuves sans gué. Mais le pathétique qui se dégage de l’effort intrépide chante avec un lyrisme tourmenté.

4 jours d’intenses activités dans ce joli port de la côte nord de Bretagne, les Côtes d’Armor. Rencontres avec le public lors des expositions, aux conférences et mélange avec les fêtards sur les quais, l’ambiance était très animée. Nous avons été accueilli très amicalement par l’équipe du musée des arts et traditions, et bien sur par Bernard qui a œuvré pour que tout se déroule magnifiquement. Bernard est une personne que j’ai rencontré en Islande en 2023, c’est un passionné de la Grande Pêche, aussi les relations maritimes entre la France et l’Islande l’intéresse. Il m’a demandé de venir présenter mon exposition/conférence de « L’Île d’Enfer » lors de la fête de la morue. J’ai bien sur accepté avec plaisir et cela m’a donné l’occasion de rencontrer le couple María et Halldór de Patreksfjörður. María a fait une recherche exceptionnelle sur les tombes des marins pêcheurs français enterrés en Islande. Nous étions trois, Martine a lu des textes en français issu du roman et cuisiné des coquilles st Jacques, Mathilde m’a aidé a mettre en place la conférence. Nous avons aussi été en relation avec le maire de la ville qui nous a fort bien accueilli et montré un bel intérêt sur les thèmes des interventions.

Voilà une belle expérience, Rouquette s’exporte très bien. Je remercie vivement toute l’organisation de cet événement. Je vais tenter pour l’année prochaine « Étonnants Voyageurs » de St-Malo. Et puis en Islande !!!

31 janvier 2024

L’activité volcanique dans la presqu’île de Reykaness n’est pas prête de s’arrêter. Elle pourrait durer plusieurs décennies. Une rétrospective de celles de la période moyenâgeuse démontre que plusieurs périodes se sont succédé de 800 à 1240. Les habitants de Grindavik risquent de trouver le temps long. Reykjavik, et ses environs, est aussi sur la sellette.

Petit résumé de l’Histoire volcanique dans ces lieux (in Icelandic monitor)

Activité volcanique dans la péninsule de Reykjanes à partir de l’an 800 environ.

(Environ. 800) La dernière ère d’éruption de la péninsule de Reykjanes a commencé vers 800 dans les systèmes des Brennisteinsfjöll et Krýsuvík L’éruption de Brennisteinsfjöll a produit le champ de lave de Hvannarhraun et à Móhálsadalur l’éruption a formé le champs de lave Hrútafellshraun.

(900-1000) Le système de Brennisteinsfjöll a de nouveau été actif et formé les coulées de lave Svínshraun dans Þrengsli, Húsafellsbruni à Heiðmörk, les coulées Breiðadalshraun, Selvogshraun et Tvíbollahraun/Hellnahraun.

(1155-1188) Environ un demi-siècle après la fin de ces éruptions, une éruption a commencé dans le système de Krýsuvík au milieu du XIIe siècle, probablement en 1151. Ces feux sont appelés les feux de Krýsuvík. Les sources écrites indiquent qu’elles ont pris fin en 1188. La lave qui coula dans les feux de Krýsuvík est le Ögmundarhraun, qui est le plus au sud, et Mávahlíðahraun et Kapelluhraun plus au nord. Le Ögmundarhraun a détruit au moins une exploitation.

(1210-1240) Après environ 20 ans d’interruption, l’éruption de Reykjanes a repris et duré de 1210 et 1240 à l’ouest de Grindavik. Elle marque la fin d’environ 450 ans d’activité volcanique.

Une nouvelle période a commencé en 2021 et depuis, à ce jour 31 janvier 2024, il y a eu 5 éruptions. Comparé aux laves du moyen-âge, les volumes sont pour l’instant bien faible.

12 novembre 2023

Nouvelle éruption imminente. Cette éruption va certainement se produire dans ou à proximité de la ville de Grindavik et proche du célèbre site touristique des bains du Lagon Bleu. Cette ville qui est en pleine extension et assez dynamique va connaitre d’affreuses destructions. J’ai une pensée pour ses habitants qui vont vivre des moments douloureux. L’été dernier, nous étions allé boire dans un sympathique bar au port de cette ville. Le temps été beau, nous avions marché plus de 20 km pour aller voir l’éruption du mois d’aout et une bonne fatigue nous envahissait. Il faisait bon d’être assis là, en bord de mer. Ce va donc être la quatrième éruption dans cette région en trois ans. Les volcanologues islandais annonce un volume de magma conséquent, plusieurs millions de m3. La presqu’île de Reykjaness n’a pas finie d’être bouleversée.

Carte des séismes en ce jour du 12 novembre 2023, impressionnant ! https://www.vedur.is/

Février 2023

L’exposition est en cours, avec les 12 panneaux accrochés et une vingtaine de photos en complément.

Conférence avec une salle pleine

Accueil de trois classes, CM1 – CM2

Encore une fois, un Grand Merci à la médiathèque de Clapiers via Nathalie sa directrice et un spécial Takk Fyrir à ma fille Mathilde, animatrice, graphiste et surtout organisatrice de l’événement.

Exposition et conférence. A partir du 1 février et jusqu’à la fin du mois. Médiathèque Albert Camus de Clapiers (nord de Montpellier). Conférence le 4 février à 18h.

• Préparation de l’exposition L’Île d’Enfer à la médiathèque de Clapiers. Je suis en train de réaliser 12 panneaux qui présente le roman et mes recherches. Ce sera pour le mois de février avec une conférence le 4/02 et des accueils scolaire dans la semaine.

Juin 2022

La conférence à l’alliance Française a été un moment très important de contact avec personnes très reliées au roman. Trois de ses petits enfants, de vrais adultes, étaient présents. Des écrivains islandais aussi. Merci à la directrice de l’Alliance Française, M. Adeline D’Hondt, qui m’a offert la possibilité de ces rencontres. Merci aussi à Florent pour le beau visuel. Merci encore à Renaud Durville de l’Ambassade de France pour sa collaboration.

• Retour en Islande cet été avec le 21 juin une présentation du roman à l’Alliance Française : https://www.af.is/lile-denfer-100-ans-plus-tard-presentation-du-livre-par-martial-acquarone-mardi-21-juin-a-18h/?lang=fr ou facebook : https://www.facebook.com/events/383336143773661

• Belle rencontre avec Catherine Eyjólfsson, traductrice-interprète, dans sa jolie maison au cœur de Reykjavík. Nous avons échangé sur les différentes possibilités d’améliorer la traduction du roman. Catherine pourrait traduire les extraits de textes que je vais utiliser pour l’exposition. En tant que traductrice elle a une belle production : https://www.nouvelleetcie.fr/personne/personne/catherine-eyjolfsson/554211/.

Juillet 2022

Une soirée au volcan facétieux, parfois oui parfois non, là c’était oui et toujours aussi superbe !! Et un soir du 14 juillet, cocorico !

• carte actualisée des chemins d’accès : https://www.visitreykjanes.is/en/volcano-eruption/eruption-information/hiking-and-parking

• L’activité volcanique continue avec quelques variations. Les coulées de lave sont immenses. J’ai pu assister à des sorties de lave dans un lac de lave recouvert d’une fine couche refroidie, splendide !

• L’éruption continue sans arrêt. Elle pourrait durer très longtemps. Un réservoir de magma alimente en permanence une fontaine de lave qui jaillie environ toutes les 6/7 mn. La lave est projetée à plusieurs dizaines de mètres de haut et des flots de rivières de lave se déversent régulièrement. Le volume a fortement augmenté ces dernières semaines. Ce spectacle naturel est grandiose.

• Une carte à suivre car elle est mise à jour régulièrement. Les chemins d’accès sont indiqués « Leið A og B ». Les petits triangles verts indique les emplacements des diverses caméras, en cliquant dessus vous pouvez voir en direct (Birta). https://atlas.lmi.is/mapview/?application=umbrotasja

• Des belles vues de l’éruption en direct et avec le son, c’est mieux : https://www.youtube.com/watch?v=a4HbLF3V2vo

• Une carte de l’évolution de l’éruption le 10 avril avec un reportage intéressant qui explique pas mal de choses: https://www.youtube.com/watch?v=yH7FYV8Pn9Y

• L’éruption dans la péninsule de Reykjanes, non loin du port de Grindavik et du célèbre lagon Bleu est presque du à un volcan urbain tant elle est proche aussi de Reykjavík. Fascinant spectacle sans grand danger, des milliers d’Islandais(es) ont pu admiré cette beauté naturelle. Nous on est coincé loin de cela à cause de ce pitoyable virus sans intérêt, pas de spectacle. Il faut être vacciné ou avoir eu ce covid de malheur pour pouvoir rentrer sur le territoire de notre île préférée. Le lien pour voir en direct la faille volcanique, elle est situé en plein sur la ride médio-atlantique, ce phénomène naturel à l’origine des mouvements tectoniques où seulement en Islande il est possible de le voir à l’air libre : Geldingardalur Fagradalsfjall

• Dans le chapitre 3b, Rouquette raconte sa grande peur lors de la traversée du fleuve Jökulsá á Fjöllum. Ce fleuve barre, du sud au nord, le passage. Prenant sa source sous le glacier Vatna, dans des zones d’eaux chaudes, il est rapidement très difficile à franchir et c’est en aval que se trouve la plus formidable chute d’Europe, Dettifoss. Traverser ces flots mouvants, froid comme la mort, gris comme la peur était une des plus grandes épreuves des voyageurs avant la construction d’un grand pont. Cet hiver, 2020-21, la glace a réussi à prendre dans ces courants et perturbe même le passage sur le pont. Il a fallut bien du courage à l’auteur, qui certainement avait du traverser maintes rivières dans le nord canadien, mais pas de cette nature si puissante.

• Drame à Seyðis­fjörður. De terribles glissements de terrains détruisent de nombreuses maisons de ce jolie port le 21 décembre 2020. Heureusement il n’y aurait pas de mort suite à ce désastre. L’endroit le plus touché est là où nous avons habité en 1981. « Ma » maison a été entièrement détruite. Elle était située le long de la route du port Hafnargata 32. J’adresse toute ma sympathie et mon amitié, teintée de souvenirs, aux habitants de ce beau et terrible fjord.

• Une des séries qui fait un carton en ce moment dans une plateforme très connue est « Le Jeu de la Dame ». Cette fiction, tirée du roman de Walter Tevis, raconte l’ascension d’une jeune fille prodige, américaine, qui petit à petit gagne toutes ses parties d’échec. Elle bat même le grand champion Russe de l’époque dans les années 60. En fait cette série s’inspire d’un vrai duel entre américains et russes. C’est le fameux « Match du Siècle », entre le russe Spassky, champion du monde en titre, et Fischer, un génie américain des échecs. C’est en 1972 que ces deux personnages se sont affrontés à Reykjavik dans une série de matchs épiques où Fischer, assez fantasque, mais grand gagnant, en fait voir de toutes les couleurs aux organisateurs. Bien plus tard, avec son caractère difficile et rejeté par la société américaine, il viendra terminer ses jours en Islande. Il est aujourd’hui enterré dans un petit cimetière non loin de Selfoss. https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_d%27%C3%A9checs_1972

Création d’une nouvelle page: « Annexes » recueil d’articles de presse et de compléments sur Rouquette.

Creation of a new page: « Annexes » collection of press articles and additional information on Rouquette.

• Einar family

La famille d’Einar s’étoffe, j’ai le plaisir d’avoir la branche familiale de la fille de Stéfania et Einar, Ragnheiður, avec le contact de Stephen, petit fils lui aussi comme Hermann. Stephen Reichenfeld habite au Canada, il est l’un de ces descendants des lignées d’Islandais qui ont immigré vers le Manitoba.

The Einar family is growing, I have the pleasure of having the family branch of the daughter of Stéfania and Einar, Ragnheiður, with the contact of Stephen, a grandson who is also like Hermann. Stephen Reichenfeld lives in Canada, he is one of those descendants of the lineages of Icelanders who immigrated to Manitoba.

Le présent rattrape le passé, presque cent ans après, 1922, un des petits fils d’Einar, le guide de Rouquette, continu l’aventure de son grand père. Hermann Bjarnasson, que j’ai pu contacter, est très enthousiaste par l’idée d’une exposition de L’Île d’Enfer en 2022. Son grand père est une sorte de légende (sic) dans la famille. Nous allons collaborer pour mener à bien cet événement.

The present catches up with the past, almost a hundred years later, 1922, one of Einar’s grandsons, Rouquette’s guide, continues his grandfather’s adventure. Hermann Bjarnasson, whom I was able to contact, is very enthusiastic about the idea of an L’Île d’Enfer exhibition in 2022. His grandfather is a kind of legend (sic) in the family. We will work together to bring this event to a successful conclusion.

• Ambassade de France en Islande / Franska sendiráðið í Reykjavík. Nous avons pu rencontrer l’attaché culturel de l’ambassade de France à Reykjavík. M. Renaud Durville, qui nous a chaleureusement reçu. Il nous a assuré du concours de l’ambassade dans le projet du centenaire ( https://ile-denfer.eu/centenaire-1922-2022/ ). Fort de cet appui important, je vais m’en servir pour décider les autres structures culturelles de s’engager. Merci à Renaud. Með stuðningi franska sendiráðsins á Íslandi !

• Août 2020. Je profite d’un court séjour en Islande en ce mois d’août pour rechercher et illustrer des lieux évoqués dans « L’Île d’Enfer » dans la dernière partie du récit. Cette fin de traversée, entre Blonduös et Reykjavik, est moins spectaculaire, cela se ressent dans le texte. Fini les grands déserts, l’ouest est plus végétalisé et la présence humaine plus dense. Pour donner un peu de vigueur au récit, l’auteur n’hésite pas a se mettre en difficulté dans un accident. La perte d’un cheval et les conséquences douloureuses de sa chute, pigmentent une description du voyage qui vient à manquer d’originalité. Le relief est moins bouleversé, ce sont des zones géologiques anciennes fortement érodées. La proximité de la capitale a une influence visible sur la densité de la population ainsi que sur la modernité des infrastructures.

• Je vais donc suivre son trajet de Reykjavik à Blonduös, qui colle au plus prêt à la N1 sauf au niveau de Hvalfjörður. Dans ce fjord, le chemin d’antan passe à marée basse, au plus loin de l’entrée. Ce fjord sera ensuite la base navale des bateaux de guerre américains pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il abrite la station baleinière si controversée … Même si elle est à l’arrêt depuis deux ans.

C’est aussi le moment pour moi de solliciter des partenaires pour la future exposition « L’Île d’enfer » Islande 2022, qui en célèbrera le centenaire.

• Étonnement le périple commence avec la rencontre d’une spécialiste des pêcheurs d’Islande, María Óskarsdóttir. Passionnée par cette période de la présence de nos hardis pêcheurs, elle a récolté tout un ensemble de témoignages, de documents et d’objets en référence avec cette pêche française en Islande. Elle est l’auteur d’un excellent livre avec des textes qui mettent en miroir le ressenti des islandais et la perception des français du pays lors de leurs séjours. Nous sommes loin de l’est car elle habite Patreksfjörður, dans les Westfjords carrément à l’opposé du pays. Sa maison est un vrai musée, qu’elle fait visiter avec beaucoup d’érudition et de gentillesse. Une belle rencontre dans un bout du monde.

• Blonduös, une petite ville du nord, où Rouquette conte fleurette à une charmante jeune dame. Son récit n’est pas assez précis pour savoir dans quelle maison il séjourna. Quelques maisons anciennes ont devant leurs façades des panneaux de leurs histoires.

Le projet de présenter cette aventure aux Islandais est en cours, l’appel à des partenaires culturels est ouvert.

J’ai obtenu l’appui de l’Ambassade de France en Islande. C’est très encourageant.

Með stuðningi franska sendiráðsins á Íslandi

Rencontre à Reykjavík avec Adeline D’Hondt, directrice de l’Alliance Française et Renaud Durville, attaché culturel à l’ambassade de France.

X

NOUS ENTRERONS DANS LA LUMIERE

t maintenant ?
  J’ai vendu mes chevaux sur la place publique. L’animal « de bon conseil » a tourné vers moi ses yeux frangés de cils blancs ; Fjord, mon compagnon fidèle, a hésité, il regardait la bête qu’on emmenait et l’homme qui restait… il a suivi la Bête  !
  Einar est parti ému, roide et ivre.
  Et je suis resté seul.

  … Départ de l’Islande à bord d’un courrier, tandis que dans le ciel s’allument les étoiles.
  La lumière blonde du matin sur les noirs rochers des Westmann où dans chaque creux se cache un nid, si bien que l’on dirait que c’est la mer qui chante.
  Portland et la côte de fer où les carcasses de navires attestent la puissance de Poséidon, dieu de proie.
  L’Islande s’efface dans une brume violette, et sur les flots surgit bientôt la grappe des Féroé.
  Le soir, sur le pont du navire, des filles dansent en rond, chantant des airs nostalgiques. Le talon frappe le bois par mouvements saccadés, les mains forment une chaîne sans fin…
  L’Ecosse est là, à tribord, avec ses dunes et ses ajoncs, Lieth et la laideur anglaise, Edimbourg, double image : splendeurs et haillons, Princess Street et Court-Wilson…
  L’ombre de Mary Stuart, la reine d’amour et de mort erre dans Holyrood, « la fatale abbaye » ; des tombes parmi les dalles d’une église dont la voûte est le firmament.
  Si je veux, dans vingt-trois heures je serai à Paris, mais mon désir est autre.

  Un marché dans un bar de la basse ville. Le patron d’un cötier veut bien m’accepter à son bord. Il me ramène à Thorshavn de Féroé, et, sur la pétrolette d’un pêcheur de saumon, je refais la route vers l’ouest.

  Je franchis le Cercle Polaire à la hauteur de l’île Grimsey. Voici les deux balises blanches à bande noire verticale, sauvegarde des matelots.
  Dans la mer s’engloutissent les cinq promontoires escarpés du grand Nord-Islandais  : Ritr, Straumnes, Kogr, Heljarvikrbjarg et Horn.
  Nous sommes seuls sur une embarcation fragile, livrés au caprice de Celui-qui-nous-mène.
  Mer grosse et dure. Nous gagnons difficilement au vent, mais le moteur ronronne, régulier, monotone.
  Mon camarade, un Norvégien aux robustes épaules, fixe de ses yeux clairs un point, droit devant lui. Rêve léger qui monte et se dénoue ? Peut-être ? Peut-être aussi repos complet de l’âme dans un corps sain, d’une âme que rien ne trouble et qui ne cherche pas de jouissances loin des buts immédiats et des réalités.
  Et moi qui veux toujours connaître le pourquoi des choses, je voudrais savoir.
Derrière le front de cet homme, qu’y a-t-il ?
    Sais-je seulement ce qui est en moi-même ?
  La philosophie de ma race se dresse, vivante, dans le tumulte de mes pensées. Je fais les mouvements qu’il faut, par réflexe. Le canot bondit à la crête des lames, et mon cœur est crucifié à la proue, mais le vent du large le sanctifie. Je l’ai conduit, ce cœur passionné, sur toutes les routes humaines, lors des sentiers accessibles aussi.
  Pèlerin d’un siècle moderne, il vient de descendre aux enfers sans avoir près de lui la vigilante amitié de Virgile ; il est remonté à la lumière du jour, meilleur, exalté par l’effort.
  Nous sommes d‘une génération qui veut aimer et qui veut vivre, qui veut comprendre surtout pourquoi elle aime, qui elle aime.
  Nous voulons servir, et non passer inutiles et satisfaits. Nous portons en nous le tourment de connaître, nous tenons le flambeau que nous ont transmis les ancêtres dans un poing qui ne tremble pas. Et c’est parce que nous sommes des êtres sains que notre cœur saigne devant la misère des hommes.

  Ma jeunesse était couchée à mes pieds comme une bête lasse, la vie de tous les jours sur le pavé des villes l‘avait abâtardie.
  Au souffle des vents, au rythme des vagues, elle s’est dressée comme un symbole. Elle est celle-qui-combat-en-avant, comme Athené Promachos, elle a des yeux couleur d’espérance.
  Puissent d’autres hommes la suivre !
  le danger est partout dans le ciel et sur la mer. Qu’importe, nous aurons vécu. Après la mort, nous entrerons dans la lumière.

  C’est ici, sur cette mer grise, que l’Islandais Thorgils Orraleinsfostir fit naufrage en l’an de grâce 998.
  C’est ici, sur cette mer grise, que le brick de guerre la Lilloise que commandait de Blosseville se perdit – corps et biens – le 28 juillet 1833.

  Depuis cette nuit mémorable, quel autre Français est venu là ?
  Moi.

  Ici, Hval, la baleine, engloutit les pêcheurs ; ici, les esprits des eaux attirent les aventuriers téméraires. Oui, mais ceux qui meurent ici, le grand esprit Torngasoak les emporte vers les pays sans glace où rayonne un soleil éternel.

  Soleil de notre orgueil, Soleil de notre Foi, donne-nous ta flamme triomphante, éclaire la nuit de notre âme ! Voici, descendue du Grand Nord polaire la redoutable escadre des icebergs.
  A l’horizon se dressent les glaciers quaternaires de la Terre de désolation.
  C’est vers là que je vais.
  Vierge, étoile de la mer, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs-et-des-Sept-Joies,
  Vierge, fuseau blanc et bleu dans la trame de notre vie, qui prendra pitié de notre chair souffrante ?

Mer d’Islande. – Islande.

Océan Glacial Arctique, 1922

Conclusion : un-soir-au-col-de-svinaskard.

Suite textes autres de L.F. Rouquette, « marché en Islande », « le secret du pôle », « Groenland » etc. Publications en attente !

Cette carte avec les tracés bleus aurait été de Rouquette. Parmi les imprécisions des tracés, celui d’Akureyri à l’île de Grímsey n’est pas cohérent avec le texte du roman. Il évoque certainement son « voyage » vers le Groenland… réel ou fictionnel.

This map with the blue lines would have been from Rouquette. Among the imprecisions of the lines, that of Akureyri to Grimsey Island is not consistent with the text of the novel. He certainly evokes his « journey » to Greenland, real or fictional.

chap.3c/þriðji 3c :

« Sur une plaque d’émail, il y a un faucon blanc sur fond d’azur. Le faucon, blason de l’Islande.
A peuple issu de pirates, il fallait pour emblème une bête de proie, et ce faucon est blanc de la blancheur et de la pureté des immensités vierges.

Á gláhúðaðri plötu er hvítur fálki á bláum grunni. Fálkinn er skjaldamerki Íslands.
Fyrir þjóð sem komin er af víkingum þurfti að hafa merki með ránfugli, og fálki þessi er hvítur eins og hreinleiki ósnertrar víðáttu. »

IX

GLANNALEGA FERÐ

  Á morgni þriðja dags förum við í glannalega ferð að Hvítárvatni yfir óbyggðir, algera auðn, samsafn af ösku og malargrjóti, án minnsta gróðurs. Það er grá víðátta svo langt sem augað eygir, en sumsstaðar rauður sandur sem vindurinn þyrlar upp í sveipum.
  Og skrímslið birtist bak við skörðótta fjallgarðinn einkennilega sem Íslendingar nefna „Jarlhettur“. Það er nábleikt strik, óljóst ennþá, en undireins ógnvekjandi: Langjökull, sem við förum í áttina til.
  Bláfjall, bratt og mikið, varnar okkur vegarins. Við erum fimm stundir að krækja fyrir það. Við förum undirheimagang um viðbjóðslegt svæði.
  Gljúfur gín við, þar sem straumvatn þeytist fram. Við förum yfir ána og gljúfrið. Við finnum aftur Hvítá sem rennur hægra megin við okkur, hvít í svörtum farvegi sínum.
  Því nær sem við komum upptökum hennar, þeim mun breiðari verður hún. Hún kemur úr vatninu sem jökullinn hefur beinlínis myndað.
  Hérna er áin fjögur hundruð metra milli bakka.
  Stormurinn æðir og ýfir upp vatnið, svo úr verða raunverulegar, stuttar öldur, en yfir verðum við þó að fara.
  Og við förum yfir og hittum aftur fyrir okkur eyðimörk úr sandi og grjóti, þvínæst grasivaxið mýrlendi.

  Loks blasir jökullinn við, mikilfenglegur, glæsilegur. Andspænis fellur hann þverhnípt ofaní vatnið, en á vinstri hönd líður hann út af í hóflegum halla. Sprungur gapa við, síðan liggur ísinn í lögum og tekur á sig hinar furðulegustu myndir fyrir augum okkar : kirkjuturnar, austurlenskar hallir, langar raðir af fólki í kyrtlum, grískar hæðir og þýsk þorp hengd á björg, hofsúlur í óendanlegri fjarvídd…
  Því miður eru næturnar ekki lengur fagrar og bjartar. Rökkrið kemur og skyggir hina óttalegu fegurð, og meðan við erum að sofna í tjaldinu fellur snjórinn í hryðjum, og við heyrum hljóð einsog í mörgum fallbyssum sem skotið væri af samtímis: Það er ísgeiri sem vatnið hefur grafið undan hægt og hægt, svo að hann hrynur og fljótið splundrar honum og ber jakan burt í langri halarófu.

  Morguninn eftir hefur þokan gleypt fjallið. Ekkert er lengur eftir. Var okkur þá að dreyma í gær?
  Nei, hljóðin ískyggilegu halda áfram og vitna um það, að í dimmunni er jökullinn áfram á hreyfingu.
  Og nú tekur að rigna ösku, hvaðan sem hún er komin, fíngerð, duftkennd og banvæn.
  Hér er betra að láta sér ekki dveljast. Hestarnir eru óttaslegnir og skjálfa á beinunum, stormurinn æðir, sandur og rauð aska slettast í andlit okkar, þúsund nálar stingast í húð mína, sviði er mér í augum, blindaðir hestarnir hneggja af sársauka.
  Eyðimörk, fljót sem farið er yfir aftur. Við höldum leið okkar í fylgd illra anda, verði þessara bannsvæða…
  Með öskur vindsins í eyrum förum við sneypulega heimför.
  Um kvöldið er tekið á móti okkur í fátæklegum bóndabæ rétt hjá Geysi.
  Ég sofna örmagna.

Lire la suite – chap 10 / Framhald textans tíundi 10

  Il y a même une route ! Et sur cette route, des autos.
  De Rejkjavik à Thingvellir, il y a cinquante kilomètres de montagnes russes que les Ford franchissent en deux heures, avec l’accompagnement du clakson, pour la plus grande frayeur des chevaux inhabitués à ces fantaisies sportives.

  La descente sur Thingvellir est grandiose. C’est une immense tranchée basaltique qui se casse à pic soudain pour faire place à la plaine de l’Althing, aux eaux calmes du lac Thingvallvater. Un lac qui, à 102 mètres au-dessus du niveau de la mer, se hérisse de cônes volcaniques et reflète sur sa rive l’image de son église minuscule.
  A l’horizon, un volcan noir et blanc.

  Plaine de l’Althing, où dorment les grands souvenirs de l’histoire islandaise.
  Isolés, les descendants des compagnons d’Ingolf voulurent se grouper.
  Il fallait un emplacement pour réunir l’assemblée, l’homme-qui-avait-des-chaussures-en-peau-de-mouton découvrit cette plaine.
  De tous les coins de l’île, les fermiers arrivèrent et, la muraille de basalte formant écran, le peuple entendit des paroles de concorde et de paix.
  Elle est là, la tribune naturelle où s’élaborèrent les lois. C’est là qu’est née la République à l’aube du Xe siècle.
  C’est là, devant ces monts farouches, que les paysans revinrent, tous les douze mois, discuter leurs affaires, qui étaient celles du pays. C’est là que, l’an mille, les vieux dieux nordiques s’effacèrent devant la pâle figure du « doux charpentier dont la parole était de miel ».
  Mais la vieille saga nous dit que Thor et Odin n’acceptèrent pas leur destin. Tandis qu’on discutait, un homme venant du sud apparut sur un cheval blanc d’écume ; il criait : « Le feu est sorti de la terre ! »
  En effet, on pouvait voir monter à l’horizon les menaçantes fumées volcaniques.
  Les païens et les esprits timorés y voyaient la colère des dieux outragés ? Mais le soldat du Christ qui tenait la tribune, frappant du pied le sol calciné, demandait :
   » Contre qui les dieux étaient-ils furieux, qui voulaient-ils punir, lorsque, il y a des milliers d’années, ces rochers où nous sommes brûlaient comme des torches dans un pays où rien ne vivait ? »

  Aujourd’hui, dimanche, les couples citadins font la dînette au bord du lac.

  Nous sommes, André Courmont, consul de France, et moi, à la tête d’une cavalcade de dix-sept poneys, qui, selon la coutume, s‘égaillent dès qu’ils aperçoivent une touffe d’herbe.
  Nous laissons les Islandais à leur joie paisible pour commencer à travers les laves, les trous d’eau, les ravins et les gouffres, l’ascension d’une montagne brûlée.

  Là-haut, nous laissons souffler nos bêtes. Le paysage paie notre peine. A perte de vue des monts déchiquetés, des vallons qui se creusent, des sources d’eau chaude qui jaillissent, faisant des ombres bleues, et là-bas, tout là-bas, très visible, très nette, la formidable masse de l’Hekla qui, pour un jour, a laissé son capuchon de brume et fait miroiter ses neiges sous les rais obliques du soleil.

  La descente est rude, pénible, dangereuse ; le terrain est fangeux, les chevaux pataugent.
  Dans la plaine marécageuse de Middalur, nous dressons la tente, cependant que des myriades de moustiques claironnent des fanfares à nos oreilles. Dormir ? Pas possible, les poneys irrités mènent un beau tapage.
Debout ! Bouclons nos selles. En avant !

  La marche est dure dans ces terres sans consistance qui nous conduisent vers les geysers.
  C’est à l’abri d’une petite montagne, ocre rouge et safran, un mamelon creusé de trous dans lesquels l’eau bouillonne et gicle… Un glougloutement ininterrompu vient du tréfonds des entrailles terrestres, mais, hélas ! c’en est fait des beaux jaillissements d’autrefois. Le grand geyser n’est pas mort, il agonise.
  Depuis quatre ans, il refuse obstinément de sortir de sa tanière.
  Tremblement de terre ? Déplacement de la poche des eaux ? Obstruction du goulet ? On ne sait.
  Ses bords se revêtent d’une croûte calcaire rose et bleue. Seul, le Strokker, toutes les trois secondes, fait un petit saut de trente centimètres.
  Ils sont là, par centaines, fumant et bouillonnant ; leurs eaux transparentes et vertes laissent apercevoir des architectures merveilleuses, des palais enchantés, des floraisons aquatiques, compliquées et charmantes, mais il y a toujours un trou sombre qui donne le frisson par son attirance et son immensité.

  A la ferme où nous dégustons le café traditionnel, nous trouvons une vieille dame irlandaise assise, face au mur sur une chaise et qui égrène son chapelet avec ferveur, s’arrêtant aux gros grains pour dire dans un soupir : « Mon Dieu ! mon Dieu ! c’est le pays du diable ! »

  Quatre heures après, c’est l’énorme tranchée volcanique au milieu de laquelle coule, blanche, immaculée, le Hvita.
  La Hvita qui, soudain, fait un saut fantastique de soixante à quatre-vingts mètres et lance dans le gouffre le tonnerre de ses eaux. Chute de Gullfoss, spectacle unique, plus beau que le Niagara, plus sauvage, plus horrible surtout.
  Le fleuve franchit les rapides, roches noires au ras de l’eau ; c’est d’abord un première chute à angle droit, puis la tombée formidable.

  Sur la terre mouillée, on s’endort bercé par l’énorme chanson.

  Hér er jafnvel vegur ! Og á þessum vegi bílar.
  Frá Reykjavík til Þingvalla eru fimmtíu kílómetrar af holtum og hæðum sem Fordbílarnir fara á tveimur klukkutímum með aðstoð bílflautunnar til mikillar skelfingar fyrir hestana sem óvanir eru þessari íþróttanýjung.

  Stórkostlegt er að koma til Þingvalla. Það er geysimikil basaltsprunga sem hefur brotnað þverhnípt í einni svipan og búið þannig til velli fyrir Alþingi við kyrrt Þingvallavatn. Vatn sem er 102 metra yfir sjávarmáli, víkur sér undan eldgígum og speglar við bakkann litlu kirkjuna sína.
  Eldfjall rís við sjónarrönd, svart og hvítt.

  Þingvöllur, þar sem blunda miklar minningar úr sögu Íslendinga.
Þegar þeir höfðu einangrast hérlendis, vildu niðjar Ingólfs og félaga safnast í flokka.
  Þá þurfti stað, þar sem þeir gætu safnast saman. Geitskór hér sá maður sem fann þennan völl. (1)
  Frá öllum landshlutum komu bændurnir þangað, og með klettavegginn að skjóli hlýddi fólkið á orð sameiningar og friðar.
  Þarna er hann, þessi náttúrulegi ræðustóll, þar sem lögin urðu til. Þarna varð lýðveldið til á morgni tíundu aldar.
  Það var hér, andspænis þessum grimmilegu fjöllum, sem bændurnir komu saman á tólf mánaða fresti til að ræða mál sín sem voru mál þjóðarinnar. Það var hér árið þúsund sem hinir fornu norrænu guðir viku sæti fyrir fölu andliti trésmiðsins blíða sem talaði hunangsorðum.
  En í sögunni fornu segir, að Þór og Óðinn hafi ekki sætt sig við örlög sín. Meðan umræður fóru fram kom maður að sunnan á móðum hesti, og hann hrópaði : „Eldur gýs upp úr jörðinni“. Og rétt var það, sjá mátti úti við sjóndeildarhring ógnandi gosreyk.
  Heiðingjar og óttaslegnar sálir sáu þar reiði svívirtra guða. En bardagamaður Krists, sem þá var í ræðustól, stappaði fæti í hraunhelluna og spurði :
  „Hverju reiddust goðin, þegar hér brann jörð, er nú stöndum vér?“

  Í dag er sunnudagur, og kaupstaðarbúar fá sér bita á vatnsbakkanum.

  Við, André Courmont ræðismaður Frakka og ég, erum með í för sautján hesta sem að venju eru komnir afvega óðar en þeir sjá grasbrúsk.
  Við skiljum Íslendingana eftir í sinni friðsamlegu gleði og höldum yfir hraunið, pyttina, sprungurnar og gjárnar, hefjum för upp á brunnið fjall.

  Þar uppi leyfum við hestunum að varpa mæðinni. Útsýnið geldur okkur erfiðið. Svo langt sem augað sér eru skörðótt fjöll, djúpir dalir, gjósandi hverir sem varpa bláum skuggum, og þarna útfrá, lengst útfrá, mjög greinileg, mjög skýr, sú gríðarmikla Hekla sem kastað hefur af sér þokuslæðunni einn dag og lætur mjöll sína glitra undir skáhöllum sólargeislunum.

  Ferðin ofaneftir er ströng, erfið og hættuleg. Jörðin er aurborin, hestarnir festast í leðjunni.
  Á mýrlendri flöt hjá Miðal reisum við tjald okkar, enda þótt óteljandi mýflugur hefji lúðraþyt við eyru okkar. Sofa ? Ekki viðlit. Hestarnir eru óværir og gera mikinn hávaða.
  Á fætur! Leggjum á hestana. Af stað !

  Ferðin er ströng um þessa ótraustu jörð sem liggur til Geysis.
  Hann er undir lágu fjalli, rauðbrúnn og gulur, júgur með götum í, þar sem vatnið sýður og bullar…
  Sífelldir hvellir berast djúpt úr iðrum jarðar, en því miður, hin fögru gos fyrri tíðar gerast ekki lengur. Geysir hinn mikli er ekki dauðar, en hann er í dauðateygjunum.
  Í fjögur ár hefur hann þrjóskulega vikið sér undan að koma út úr fylgsni sínu.
  Jarðskjálfti ? Tilflutningur á vatnsæðunum ? Stífla í opinu ? Enginn veit.
  Á jöðrum skálarinnar er kalkskorpa, bleik og blá. Það er einungis Strokkur sem á þriggja sekúndna fresti gýs þrjátíu sentimetra smágusum.
  Þeir eru þarna í hundraðatali, reykjandi og sjóðandi. Um gagnsætt vatn og grænt má sjá marga furðusmíð, töfrahallir, vatnagróður, flókinn og heillandi, en alltaf er til staðar dimm hola sem veldur óttahrolli með aðdráttarafli sínu og mikilúðleik.

  Á bóndabænum, þar sem við drekkum kaffi að gömlum sið, hittum við gamla, írska frú, sem þar situr á stól gegnt veggnum og fitlar ákaft við talnabandið sitt og staldrar við stóru kúlurnar til að segja með stunum : Guð minn! guð minn! þetta er land djöfulsins.

  Fjórum klukkustundum seinna erum við í hinni miklu eldmynduðu kvos, þar sem Hvítá rennur, hvít og flekklaus.
  Hvítá, sem skyndilega tekur furðustökk, sextíu til áttatíu metra, og varpar ólgandi straumi sínum í gljúfrið, Gullfoss, einstök sýn, fegurri en Niagara, villtari og umfram allt ógurlegri.
  Áin fer yfir hallandi, svart bergið sem grunnt er á. Fyrst fellur hún í vinkilhorn, síðan verður af mikill foss.

Við sofnum á rakri jörð við drynjandi sönginn.

1 – Fyrir misskilngi hefur höfundur hér sauðskinnskó, en ég breyti því í íslenskunni.

Lire la suite – chap 9 / Framhald textans níundi 9

En 1922, André Courmont est consul de France en Islande. Cet homme maitrise plusieurs langues et parle parfaitement l’islandais. Le géophysicien Thorsteinn Sæmundsson, fils de Svanhildur Thorsteinsdottir, nous apporte beaucoup de renseignements sur Courmont. En effet sa mère et le consul de France ont été très proche pendant cette période. Voici ce qu’il décrit lors d’une lecture sur les relations entre sa mère et le consul :

In 1922, André Courmont was consul of France in Iceland. This man masters several languages and speaks Icelandic perfectly. The geophysicist Thorsteinn Sæmundsson, son of Svanhildur Thorsteinsdottir, gives us a lot of information about Courmont. Indeed his mother and the French consul were very close during this period. Here is what he describes during a reading on the relations between his mother and the consul:

 » Ma mère a appris l’anglais et le français avec le consul français, André Courmont. Les relations avec Courmont sont un chapitre spécial dans la vie de ma mère. On en a beaucoup jasé anciennement mais rien n’en a été écrit.
Courmont était un linguiste exceptionnel qui a si bien appris l’islandais qu’aucun autre étranger n’a atteint une telle perfection, en dehors du Danois Rasmus Kristian Rask, un des plus grands génies linguistiques du XIXe siècle. On peut mentionner que Courmont est l’auteur d’un néologisme islandais, celui de «litrof» pour le mot étranger «spectre». Courmont, dit-on, a appris l’islandais chez Thorsteinn Erlingsson. En effet l’ambassade française [en fait «le consulat français»] à Skalholtsstigur n’étant qu’à un jet de pierre de la maison de Thorsteinn à Thingholtsstroeti.
En 1920, lorsque ma mère a presque 15 ans, Courmont est fasciné par elle. Il dit à ma grand-mère qu’elle est la plus belle jeune fille qu’il ait rencontré et il lui offre de lui enseigner le français. C’est ainsi que ma mère apprend chez lui le français mais aussi l’anglais, Courmont ayant une maîtrise dans cette langue de l’université de Cambridge. Il existe encore un grand nombre de lettres que Courmont a écrites à ma mère, d’abord en anglais et en islandais, ensuite en français, et parfois dans les trois langues dans la même lettre. Sur une période d’un peu plus de deux années j’ai trouvé 65 lettres et télégrammes écrits par Courmont à ma mère. Cet échange de lettres est dû en partie aux voyages de l’un et de l’autre, mais ce nombre de lettres est quand même étonnant. Dans les dernières lettres on peut lire que Courmont voulait se marier avec ma mère, mais elle ne voulait pas l’accepter, même s’il lui était très cher. Les parents de Courmont étaient aussi opposés à un tel parti, parce qu’ils lui avaient destiné une autre épouse. » Traduction Pálmi Jóhannesson, attaché de presse de l’ambassade de France.

« My mother learned English and French with the French consul, André Courmont. Relations with Courmont are a special chapter in my mother’s life. Much has been said about it in the past, but nothing has been written about it.
Courmont was an exceptional linguist who learned Icelandic so well that no other foreigner has achieved such perfection, apart from the Danish Rasmus Kristian Rask, one of the greatest linguistic geniuses of the 19th century. We can mention that Courmont is the author of an Icelandic neologism, that of « litrof » for the foreign word « spectrum ». Courmont is said to have learned Icelandic from Thorsteinn Erlingsson. Indeed the French embassy [in fact “the French consulate”] in Skalholtsstigur being not far from Thorsteinn’s house in Thingholtsstroeti.
In 1920, when my mother was almost 15, Courmont was fascinated by her. He tells my grandmother that she is the most beautiful girl he has ever met and he offers to teach her French. This is how my mother learned French but also English at home, Courmont having a master’s degree in this language from the University of Cambridge. There are still a large number of letters that Courmont wrote to my mother, first in English and Icelandic, then in French, and sometimes in all three languages ​​in the same letter. Over a period of just over two years I found 65 letters and telegrams written by Courmont to my mother. This exchange of letters is partly due to the travels of both, but the number of letters is still surprising. In the last letters we can read that Courmont wanted to marry my mother, but she did not want to accept it, even if he was very dear to her. Courmont’s parents were also opposed to such a party, because they had intended another wife for it. « Translation Pálmi Jóhannesson, press secretary of the French embassy.

Malheureusement cet homme meurtri lors de la guerre de 14/18 aura une courte vie :

Unfortunately this man bruised during the war of 14/18 will have a short life:

 » A la fin de l’année 1923 Courmont a quitté le pays. Il décédera peu après à l’âge de 33 ans seulement. Cet homme de grande intelligence n’était pas de bonne santé. Il avait été gravement blessé dans la Grande guerre et si sa santé s’était amélioré , il est probable que son traumatisme a été plus persistant. Sa dernière année en Islande a été marquée par une forte dépression. Dans ce contexte il met fin à ses jours en se suicidant. En Islande, cette triste nouvelle beaucoup marqué de monde. Le périodique Timinn a consacré la une à une nécrologie sur Courmont, écrite par le rédacteur en chef, Jonas fra Hriflu. C’est sans doute sans exemple qu’un étranger soit ainsi honoré dans un journal islandais. Sigurdur Nordal a aussi parlé de Courmont et de ses activités dans un long article. La rumeur voulait qu’il se soit suicidé parce qu’il n’avait pas pu se marier avec ma mère, mais je pense qu’il y avait d’autres raisons.
La nouvelle du décès de Courmont a beaucoup affligé ma mère. Mon oncle,
Erlingur Thorsteinsson, en parle dans sa mémoire. Svanhildur avait alors 18 ans et Erlingur 12 ans.
Après le séjour en Suède, ma mère est allée à Paris où elle a étudié le français et la littérature française. De retour en Islande, elle a écrit dans les journaux des leçons privés en français et elle l’a enseigné ainsi pendant des années. » Thorsteinn Sæmundsson

« At the end of 1923 Courmont left the country. He died shortly afterwards at the age of only 33. This man of great intelligence was not in good health. He had been seriously wounded in the Great War and if his health had improved, it is likely that his trauma was more persistent. His last year in Iceland was marked by a strong depression. In this context he dies of his life by suicide. sad news with lots of people. The periodical Timinn devoted the front page to an obituary on Courmont, written by the editor-in-chief, Jonas fra Hriflu. Sigurdur Nordal also talked about Courmont and his activities in a long article. Rumor has it that he killed himself because he couldn’t marry my mother, but I think there were other reasons.
The news of Courmont’s death greatly affected my mother. My uncle,
Erlingur Thorsteinsson, speaks about it in his memory. Svanhildur was 18 years old and Erlingur 12 years old.
After the stay in Sweden, my mother went to Paris where she studied French and French literature. Back in Iceland, she wrote private lessons in the newspapers in French and taught it for years. « Thorsteinn Sæmundsson

C’est une de sept photos en couleurs que Courmont a réalisé. Ce sont probablement les premières photos en couleurs prises en Islande. Courmont les a développé lui même. (La photo est prise dans la Résidence de France, sans doute dans la salle à manger, avec le salon en arrière-plan.)

It was one of seven color photos he took. These are probably the first color photos taken in Iceland. Courmont developed them himself. (The photo is taken in the Résidence de France, probably in the dining room, with the living room in the background.)

Lire la suite – chap 8a / Framhald textans áttundi 8a

*L’hôtel d’Islande, dans son roman « Les annales de Brekkukot » Halldór Laxness cite souvent cet hôtel, qui était l’un des plus confortable à cette époque. Brekkukotsannáll (1957) Publié en français sous le titre Les Annales de Brekkukot, traduit par Régis Boyer, Paris, Fayard, 2009

Reykjavik est l’anti-thèse de ce que représente l’Islande pour de nombreux étrangers. Il est étonnant de voir que Rouquette est déçu à son arrivée dans cette ville. N’oublions pas nous sommes en 1922, ère du début du progrès et cela représente un choc pour lui qui a traversé tant de paysages désertiques et  sauvages. Cette ville qui va aspirer la plus grande partie de la population rurale dans les décennies qui vont suivre, est déjà un condensé urbain qui détonne avec le reste du pays. L’auteur, tout à son aventure, n’a nulle envie de modernité. Il l’exprime déjà un peu plus tôt dans son récit lors de son passage à Akureyri. Maigre bourgade, trop développée à son goût. Est-ce lui le sauvage, plus que le pays qu’il a traversé d’est en ouest ? Peut être veut il renchérir pour marquer la différence avec son exploit dû aux conditions très difficiles du périple. La réalité entre la traversée du fleuve glacé Jökulsá et le fait de se promener dans Laugavegur, artère commerciale de Reykjavik, montre bien que l’Islande a amorcé une profonde mutation. La Seconde Guerre Mondiale va l’ amplifier, entre un monde urbain à la pointe du progrès et une campagne, plutôt côtière, en déshérence.

La déconvenue de Rouquette est incroyablement moderne ; sur les faits il décrit une situation qui va s’amplifier entre une ville, ou plutôt une agglomération de villes, qui monopolise la gestion du pays et qui parfois est déconnectée du reste de l’île et un vaste territoire quasi désert, de moins en moins fréquenté si ce n’est par les touristes étrangers et plus récemment des touristes nationaux.